Предлагаю коллекцию идей для постройки будок, домиков и  всевозможных жилищ для  любимых питомцев.

Ниже привожу лучшие варианты с размерами, чертежами и инструкциями по изготовлению (по возможности конечно, т.к. не для все моделей их удалось достать).

Если что-то не понятно по изготовлению конкретной будки обратите внимание на соседние инструкции — все делается по аналогии.

Сборник будем продолжать, поэтому добавляйте страницу в закладки.

Итак, начнем лучшие будки и проекты собачьих домиков:

Сначала домики для собак с чертежами:

Далее разные варианты:

Если вам понравилось читать про будки для собак посмотрите и другие наши статьи по этой теме здесь >>>

В принципе вы можете взять любой брусок дерева, для начала лучше мягкий, размер примерно 25 на 20 см, толщиной в 3-4 см. пару стамесок, нож и можно пробовать.

Как вырезать конскую голову смотрим в видео по шагам:

Это садовый оргнайзер — вешалка для инструментов, но он также может быть и скамейкой если опустить складную панель вниз.

Мы предлагаем простой способ содержать садовые инструменты. Не нужно переворачивать инструменты, нет необходимости в крючках. Поставить все так же легко, как прислонить лопату в угол стены. Но тут еще для надежности деревянные блоки на верхней перекладине будут держать ручку инструмента.

Сегодня попробуем использовать обрезки веток, чтобы сделать панно которое станет художественным украшением для стен.

Итак если у вас остались ветви с красивой текстурой дерева от обрезки ли сада, или от спиленных деревьев, или знаете где такие взять, вы достаточно легко можете собственноручно изготовить декоративное панно для своего дома или в подарок.

Давайте начнем подготовку.

— Про красивую текстуру веток я уже сказал. Скучные белые кругляшки не смотрятся, поэтому подбираем оригинальные.
Далее необходимо проследить чтобы ветки были не гнилые и без поражений древоточцами и прочими нежелательными гостями в нашем доме.

— Если вы не хотите делать проект из сырой древесины (и это в общем правильное решение!) То необходимо ветки или части стволов хорошо просушить. Делается это легко просто оставьте их на несколько месяцев в сухом месте чтобы влага испарилась. Можно попробовать интенсивную сушку у батареи отопления, но в этом случае есть риск растрескивания, поэтому берите материал с запасом и экспериментируйте, чтобы потом выбрать участки без трещин.

Переходим к работе.

— Сразу предупрежу что работать мы будем с торцовочной пилой, поэтому осторожность и техника безопасности должна быть на высоте.
Первым делом удаляем все боковые веточки и щепки, чтобы ветка ложилась на станок плашмя и не «играла».

— Далее надев очки и перчатки начинаем нарезать ее на блины — слайсы.

Но прежде вопрос вы определили толщина спилов? А она зависит от основания вашего панно, точнее от глубины его бортиков.

— Для основый нашего панно можно взять практически любую подходящую плоскую вещь от рамки для картины до прочной крышки от коробки (естественно края при необходимости нужно декорировать и возможно укрепить основание).

Поэтому прежде чем нарезать ветки измерьте высоту бортика основы, отпилите один кругляк приложите и узнаете какой размер будет подходящим.

— Еще одни момент по основе — не забудьте покрасить внутреннюю часть рамы — основы в черном или другой темный цвете для достижения максимального эффекта. Светлое дерево на темном основании смотрится выгоднее.

— Когда спилы будут готовы, а распустить их на электропиле не долго переходим к самому интересному — художественной укладке слайсов на панно. Для этого берем основу и заполняем ее внутреннюю поверхность в только вам известном и необходимом порядке. Меняем местами конкретные спилы, поворачиваем, разворачиваем в общем творчески преображаем.

На этом этапе нужно дать еще два совета:
— Подумайте над полировкой спилов, ее вполне можно провести именно сейчас т.е. на этапе перед приклеиванием провести. Полированные блестящие поверхности многим нравятся больше чем простые спилы из-под циркулярной пилы. Полировать дерево можно только с лицевой стороны.

— И еще деревянные кругляшки можно обработать лаком, чтобы кора и прочие детали не отлетали и не отставали со временем. Для защиты берем прозрачный лак, главное фиксация и отсутствие запаха для комфортной работы, блеск и толщина слоя подбирается по вкусу.

— Когда подготовительный, но при этом главный этап будет закончен настает время зафиксировать красоту.

Для этого берем клей — подойдет любой способный удержать ваши спилы. Хорошо если это будет клей из горячего пистолета или другой вязкий и объемный который не утечет и надежно зафиксирует дерево на основе. Итак работаем пистолетом или кистью поднимаем каждый слайс мажем его центр и ставим обратно, четко и не нарушая красоту.

Кстати сделаю небольшое отступление, если работа со спилами вас заинтересовала обязательно загляните в нашу коллекцию идей самоделок из слайсов вот сюда…

Но продолжим, на все про все уйдет минут 10 потом даем клею засохнуть и результат  панно из спилов дерева собранное своими руками готово для украшения интерьера!

Сегодня у нас по плану самодельная двуспальная кровать или если точнее мы попробуем сделать каркас деревянной кровати своими руками.

Карас это потому как матрас изготовить нам не по силам, да и не зачем это, лучше поберечь свою спинку и купить хороший, благо выбор на любой вкус. Другое дело кровать — основание. Сейчас за деревянную платформу на четырех ножках просят такие деньги что у любого самодельщика возникает вопрос, что там такого, что я не смогу сделать сам?!Отвечаю на поставленный вопрос — ничего особенного просто ламинированная плита и немного фурнитуры.

Одним словом  давайте попробуем сделать кровать из натурального дерева, да еще как говорится с изюминкой и при этом за гораздо меньшие деньги чем в магазине.

В качестве материала выберем сосновые доски и бруски, они идеально подходят для нашей коренастой платформы (вы конечно заметили это на фото). Задачи делать тонкие и изящные формы у нас не стоит, поэтому выбор материала — доска плюс соединений на болты — глухари по-моему вполне оправдан.

Хорошую сушеную и строганную сосновую доску с брусом можно купить по приемлемым ценам в любом строительном магазине. Выберите экземпляры поровнее, не беда если будут некоторые шероховатости их легко сошлифовать, главное чтобы не было сколов и трещин. Кстати, прикиньте и возьмите с собой размеры, тогда возможно вам сразу раскроят доски сделав хорошие ровные спилы и вы сможете сэкономить усилия и увезти весь материал в легковушке.

Размер рамы и основания определяется размером вашего матраса плюс небольшие выступы чтобы добавить основательности всей кровати.

Но хватит лирики переходим к процессу изготовления

Сначала наружная рама.

1. Первым делом обмеряем матрас, отнимаем от размеров по 5-10 см и получаем метки для внутренних краев бруса. Далее чтобы узнать длину бруса прибавляем его ширину.
На такую кровать подойдет брус 100*200 и шире. Все зависит наличия, но за шириной гнаться не стоит т. к. он может растрескаться да и цена возрастет.

2. Соединяем брус в раме в пол дерева. Для этого спиливаем у поперечных брусков половину и скалываем ее. А у продольных выбираем треть тоже на половину толщины. Работать тут нужно аккуратно точно по разметке с помощью хорошей ножовки и острой стамески. Не старайтесь сколоть сразу всю площадь работайте над небольшими отрезками.

3. Скрепляем элементы рамы кровати. Делать это будем с помощью клея и болтов с гайками. Если толщина бруса позволяет можно вполне взять саморезы — глухари с шайбами. Для начала конечно же делаем четкую симметричную разметку. Затем насверливаем отверстия под головки болтов и гайки. Для этого лучше взять перьевое сверло чуть большего диаметра чем шайбы. Дальше просто стягиваем раму на три болта.
Если вы предпочитаете более декоративную отделку подберите комплект из болтов и заглушек для дерева. Как вариант можно шпаклевать головки, но тут есть риск трещин, так что заглушки будут лучше.

Делаем ламели под матрас или попросту собираем решетку из досок толщиной 20-25 мм.

4. Как видно ламели крепятся на перекладины.
Чтобы сделать последние достаточно бруска сечением в половину толщины наружной рамы. Учтите что размер бруска и доски не должны превышать толщину боковин рамы.

Изготовление не сложное — режем 2 бруска по размеру, прикручиваем их шурупами изнутри к длинным сторонам рамы.

5. Монтаж раскроенных по размеру ламелей — досок аналогичен. Раскладываемым по меткам и фиксируем саморезами. Послединее либо вдавливаем в дерево усилием, либо зенкуем отверстия, как это делается читаем здесь …

Остались ножки кровати.

Готовое основание с ламелями нужно приподнять над полом. И тут мы сохраняя стилистику тоже используем брус.

6. Сначала обрезаем бруски длинной такой же как поперечные на раме или чуть больше.

Кстати для ножек можно взять не только брус 100*100, подойдет и доска 50-ка или даже склеенные или свинченные вдвое более тонкие доски. Нагрузку они выдержат главное обеспечить устойчивость.

7. Крепим ножки к раме. Делаем это с помощью глухарей с шайбами. По три штуки саморезов 5*50 мм. на ножку будет вполне достаточно.

Отделка.

Пару слов про отделку только что изготовленной двухспальной кровати. Безусловно весь брус и доски перед сборкой стоит дополнительно отшлифовать. Особое внимание стоит обратить на торцы и спилы. Тут не обойтись без шлифмашинки.
Что касается окончательной обработки тут все зависит от вашего вкуса можно оставить все как есть, либо немного затонировать древесину пропиткой, либо пойти еще дальше и покрыть лаком. Красить я бы не стал, хотя все зависит от задач и вкуса.

На этом собственно мастер-класс по изготовлению основания — самодельной двуспальной кровати завершен. Надеюсь идея вам пригодится и вы подстроите ее под себя. Успехов!

Давайте попробуем собрать вот такую необычную лампу из спилов яблони и  светодиодной ленты.

Что конкретно нам потребуется для его изготовления:

— Ствол дерева (лучше брать твердые породы, вроде яблони) размер примерно 40 см. ровной поверхности из которой можно делать спилы или как их еще называют слайсы.
— Матовая пластиковая труба 30 см в длину 4 см. диаметром. Конечно можно брать не матовую и довести ее до кондиции (как объясню позже)
— Клей для дерева
— Лак на для дерева
— Кисти
— Светодиодная лента 200 см (желтого света) и адаптер к ней
— Ленточная пила или ножовка.
— Шлифовальная машинка

Далее посмотрим весь процесс изготовления пошагово:

1. Делаем одинаковые ровные спилы толщиной 2 см.
Это хорошо и удобно получается на ленточной пиле с упором установленным на 2 см., либо если удобнее с предварительной разметкой. Если не найдете ленточки можно постараться и напилить такие слайсы обычной ножовкой.

2. Находим центр у спила и делаем шаблон.
Для этого нужно постараться найти центр на одном из самых ровных спилов и пометь его. Далее из пластика вырезаем пятак равный будущему диаметру отверстий и прикалываем его к спилу, после чего обводим контур центрального отверстия. Снимаем шаблон смотрим в центре ли наша разметка, если нужно сдвигаем и корректируем.
После чего сверлим первое отверстие в первом спиле. Еще раз проверяем и если нас все устраивает используем этот спил и пятак с гвоздиком в качестве шаблона для разметки остальных.

Далее естественно сверлим по разметке и оставшиеся слайсы

3. Шлифовка деревянных спилов — пятаков.
Хорошо если у вас есть шлифмашинка т. к. дерево у яблони достаточно твердое, а точить нужно до ровной блестящей поверхности. Не важно стационарная машина у вас или переносная — берем кругляшку укладываем и «елозим» до появления той поверхности и  состояния как показано на фото. Годовые кольца и срез от пилы не должны выделяться.

4. Обрабатываем спилы для прочности и красоты.
Нам предстоит укрепить спилы и придать им привлекательный внешний вид, делать это будем в два этапа.

Сначала берем клей по дереву и промазываем все насверленные отверстия, после чего укладываем пятаки на прокладки и даем им как следует просохнуть в течение суток.

Теперь внешний вид — работать будем лаком, хорошо если он будет на целлюлозной основе. Нам нужно 2-3 раза покрыть каждый спил, естественно с промежуточной сушкой каждого слоя. Для удобства вырежьте брусок подходящий под диаметр отверстия и используйте его в качестве ручки.

5. Делаем матовый стержень для светильника.
Матовость конечно чтобы светодиоды не просматривались через стекло.

Итак берем подходящую по диаметру трубку длинной 40 см. и доводим ее поверхность до матовой. Сделать это можно либо покрыв трубку пылью краски, либо придется ее поцарапать до матового эффекта и этот вариант лучше т. к. он уже не сотрется и не испортится. Нанести такой эффект можно либо в пескоструйке, либо просто взяв трубку, погрузить ее в песок и покрутить обжимая песок вокруг нее.

6. Надеваем спилы на трубку.
Если вы подобрали диаметры, то в клее или каких либо других фиксаторах на этом этапе нет необходимости (к тому же мы промазывали отверстия что сузило их) в общем нам остается с небольшим усилием надеть пятаки на стержень, расправить их и все.

7. Заключительный этап — монтаж светодиодной ленты.

Тут вообще нет ничего сложного берем ленту складываем ее в несколько раз и опускаем в трубку как в пробирку.

Кстати если вам интересны другие идеи самодельных ламп и светильников посмотрите здесь >>>

И в новом моем посте про панно из спилов >>>

А нам осталось только включить адаптер в розетку и наш светильник из спилов дерева и светодиодной ленты готов.
Как всегда хочу заметить что данный мастер-класс только пример для подражания, применяйте фантазию и смекалку и ваши самоделки получатся еще интереснее и красивее. Успехов!

Предположим у вас есть хорошие паллеты и даже идея что из нех смастерить, но встает вопрос — как разобрать поддоны не сломав доски? Попробую дать несколько советов по этому поводу…
Но прежде всего хочу попросить вас не ленитесь и предпримите все возможные меры предосторожности — наденьте перчатки, защитные очки, выберите подходящее удобное место для разборки. Ведь когда нет опасности с травмами и работать удобно и задача решается легче.

Теперь советы:
— Где взять поддоны.
Хороший поддон достать довольно сложно, но есть места … Поспрашивайте в магазинах (особенно в мебельных), на небольших складах, в других торговых точках, на стройках — у них не такие большие объемы и заниматься продажей или обменом нескольких поддонов там как правило не хотят.

— Не все поддоны хороши.
Дело в том что самоделки мы будем использовать для «себя любимых» и лучше брать поддоны которые используются при перевозке грузов внутри страны от производителя к магазинам, так сказать отечественные и экологически чистые. Я бы не рекомендовал использовать поддоны которые применяют при международных перевозок, особенно на судах т. к. тут нет никаких гарантий что на них не стояли и не проливали различные химические вещества и тому подобную гадость.

Но это лирика, мы исходим из того что поддоны уже есть и они подходящие.

— Какие же инструменты для их разборки на доски нам понадобятся?
— Прежде всего молоток — обычный или совмещенный с гвоздодером
— Лапа, гвоздодер, долото или монтажка.
— Идеально если в вашем распоряжении окажется электростамеска типа  Dremel MultiMax со стальным режущим лезвием
— Конечно же нужны перчатки и защитные очки

Начинаем разбирать:

1. Самый простой но не идеальный способ для разборки поддонов на доски это разрезать их.

Для этого удобно использовать Dremel DSM 20. Этот инструмент позволяет безопасно, практически одной рукой резать доски на секции без необходимости удаления стальных скоб или гвоздей. Нет «дримеля» возьмите электролобзик, ручную циркулярку, ножовку в конце концов.

Отлично понимаю что вариант напилить мелких досочек подойдет не всем, да и задача у нас стоит «не сломать досок» поэтому переходим к следующему пункту.

2.Работа по старинке

Если у вас нет электро Dremelя можете использовать молоток и долото чтобы разобрать поддоны на составляющие.

Порядок известен используйте молоток и долото, чтобы поднять доски от опор, затем осаживаем доски назад, так чтобы шляпки или проволока поднялись над ними и уже потом вытаскиваем их гвоздодером.

Все звучит красиво, но тот кто пробовал разбирать поддоны скажут что на практике все совсем не так. Как правило гвозди или скобы не хотят легко выходить из доски, либо приподнявшись дальше не идут, обрываются или ломаются. Дело в то что доска тонкая, а брусок в которой находится большая часть гвоздя высокий и держит его крепче. Если же мы приложим усилие то скорее доска расколется или прорвется шляпкой чем гвоздь выйдет из опоры. Кроме того в паллетах часто используют витые гвозди вытащить которые еще труднее.

Поэтому мы переходим к следующему основному совету.

3. Используем электро стамеску.

Если у вас есть электростамеска типа  Dremel MultiMax с лезвием по металлу то работа пойдет гораздо легче. У такого инструмента тонкое и достаточно длинное лезвие которое можно подсунуть под доску и обрезать гвозди.

Для этого как и в прошлом варианте нам нужно чуть приподнять доску долотом, не много, только чтобы легче вошло лезвие стамески.

Затем включить аппарат и перепилить опорные гвозди. А дальше дело техники и вкуса. Шляпки можно легко выбить любым подходящим по размеру пробойником, либо даже оставить их на месте.

Кстати еще одной вариацией этого способа является использование сабельной пилы с полотном по металлу.
Порядок работы тут точно такой же, приподнимаем доску (если нет желания или возможности можно ее и не трогать, а пропилить опорный брусок до гвоздей) и дальше по плану…

Теперь небольшое отступление — кому интересны какие самоделки можно сделать из поддонов посмотрите здесь  и здесь

Делаю вывод вариант номер три самый оптимальный — легкий и быстрый способ как разобрать поддоны не сломав доски, не повредив их вырыванием гвоздей и прочими манипуляциями с усилиями. Мы просто разрываем связь доски и опоры перепиливая железо, а дальше уже работаем с остатками гвоздей. Надеюсь совет пригодится и вам.

Дерево достаточно мягкий материал и часто на мебели, дверях либо других поверхностях появляются вмятины. Конечно можно изъян замаскировать с помощью шпаклевки либо заменить деталь, но сегодня про другой способ.

Точнее даже не способ, а трюк. Подходит он для разного дерева, но наиболее эффективно работает на мягких породах. Но ведь вещи из таких материалов как раз и страдают.

Но не будем ходить около. Итак нам нужны:
-утюг
-чистая вода
-тряпица или салфетка не боящаяся нагрева

1 Начинаем работу по удалению вмятины с деревянного щита. Вот он крупным планом. Как видно древесина мягкая повреждение не критичное, но портящее внешний вид:

2 Берем воду и наливаем на поврежденное место. Воды должно быть достаточно. Даем немного впитаться:

3 Дальше накладываем салфетку, она начинает намокать.

4 После чего берем заранее разогретый утюг (его включаем на самый большой нагрев). И начинаем мелкими движениями вперед назад и по кругу разглаживать мокрое место на тряпке над вмятиной. Гладим до того как не испарится вся вода.

Этот способ ремонта древесины основан на эффекте расширения. Древесина напитывается и нагреваясь расширяется  стремясь восстановить свою первоначальную форму, что собственно нам и нужно.

Пару советов.

— Иногда одной процедуры не достаточно. Вода испаряется слишком быстро и волокна расправляются не до конца. В этом случае  повторяем все еще раз.
— Если повреждение находится под лаком или пропиткой, тогда их нужно удалить и после восстановления утюгом покрасить это место снова.
— Естественно нужно быть осторожным с окружающими покрытиями — утюг горячий и можно их прижечь.

В общем способ рабочий, вот собственно и результат:

Конечно так убирать вмятину на дереве получится только на неглубоких и не серьезных повреждениях, но думаю мастерам пригодится.