Хорошо полежать на солнышке или наоборот в тени в летний день на даче, но чтобы нежиться было удобно необходим лежак. Давайте попробуем его изготовить из самого доступного материала — доски.
Вот так он красиво выглядит и удобно функционирует.
 

Перейдем к сборке, далее пошаговая инструкция с чертежом по изготовлению лежака.

Как видим все доступно и понятно, нужно только взяться и соорудить удобное место отдыха для дачи.

В принципе, все основные детали стола из фанеры, обычной, но довольно толстой — мы брали толщиной 30 мм.

Весь подробный процесс создания этого стола — в видео:

Также, если зайти в описание к видео на YouTube, там можно найти чертеж с размерами и подробными пояснениями разных нюансов. Я бы разместил ссылку и здесь, но пока нельзя

Материалы которые будут использоваться — из близлежащего магазина OBI, а технология сборки не предусматривает использование клея, т.е. применяется «сухая сборка».

Для изготовления не понадобится профессиональное оборудование, а только — минимальный набор ручного инструмента и оснастки к нему.

Все действие разворачивается в виртуальной студии,а значит — ни что, не уйдет от вашего взора.Приятного просмотра.

                                 Чертеж тумбочки.

Сегодня у нас по плану самодельная двуспальная кровать или если точнее мы попробуем сделать каркас деревянной кровати своими руками.

Карас это потому как матрас изготовить нам не по силам, да и не зачем это, лучше поберечь свою спинку и купить хороший, благо выбор на любой вкус. Другое дело кровать — основание. Сейчас за деревянную платформу на четырех ножках просят такие деньги что у любого самодельщика возникает вопрос, что там такого, что я не смогу сделать сам?!Отвечаю на поставленный вопрос — ничего особенного просто ламинированная плита и немного фурнитуры.

Одним словом  давайте попробуем сделать кровать из натурального дерева, да еще как говорится с изюминкой и при этом за гораздо меньшие деньги чем в магазине.

В качестве материала выберем сосновые доски и бруски, они идеально подходят для нашей коренастой платформы (вы конечно заметили это на фото). Задачи делать тонкие и изящные формы у нас не стоит, поэтому выбор материала — доска плюс соединений на болты — глухари по-моему вполне оправдан.

Хорошую сушеную и строганную сосновую доску с брусом можно купить по приемлемым ценам в любом строительном магазине. Выберите экземпляры поровнее, не беда если будут некоторые шероховатости их легко сошлифовать, главное чтобы не было сколов и трещин. Кстати, прикиньте и возьмите с собой размеры, тогда возможно вам сразу раскроят доски сделав хорошие ровные спилы и вы сможете сэкономить усилия и увезти весь материал в легковушке.

Размер рамы и основания определяется размером вашего матраса плюс небольшие выступы чтобы добавить основательности всей кровати.

Но хватит лирики переходим к процессу изготовления

Сначала наружная рама.

1. Первым делом обмеряем матрас, отнимаем от размеров по 5-10 см и получаем метки для внутренних краев бруса. Далее чтобы узнать длину бруса прибавляем его ширину.
На такую кровать подойдет брус 100*200 и шире. Все зависит наличия, но за шириной гнаться не стоит т. к. он может растрескаться да и цена возрастет.

2. Соединяем брус в раме в пол дерева. Для этого спиливаем у поперечных брусков половину и скалываем ее. А у продольных выбираем треть тоже на половину толщины. Работать тут нужно аккуратно точно по разметке с помощью хорошей ножовки и острой стамески. Не старайтесь сколоть сразу всю площадь работайте над небольшими отрезками.

3. Скрепляем элементы рамы кровати. Делать это будем с помощью клея и болтов с гайками. Если толщина бруса позволяет можно вполне взять саморезы — глухари с шайбами. Для начала конечно же делаем четкую симметричную разметку. Затем насверливаем отверстия под головки болтов и гайки. Для этого лучше взять перьевое сверло чуть большего диаметра чем шайбы. Дальше просто стягиваем раму на три болта.
Если вы предпочитаете более декоративную отделку подберите комплект из болтов и заглушек для дерева. Как вариант можно шпаклевать головки, но тут есть риск трещин, так что заглушки будут лучше.

Делаем ламели под матрас или попросту собираем решетку из досок толщиной 20-25 мм.

4. Как видно ламели крепятся на перекладины.
Чтобы сделать последние достаточно бруска сечением в половину толщины наружной рамы. Учтите что размер бруска и доски не должны превышать толщину боковин рамы.

Изготовление не сложное — режем 2 бруска по размеру, прикручиваем их шурупами изнутри к длинным сторонам рамы.

5. Монтаж раскроенных по размеру ламелей — досок аналогичен. Раскладываемым по меткам и фиксируем саморезами. Послединее либо вдавливаем в дерево усилием, либо зенкуем отверстия, как это делается читаем здесь …

Остались ножки кровати.

Готовое основание с ламелями нужно приподнять над полом. И тут мы сохраняя стилистику тоже используем брус.

6. Сначала обрезаем бруски длинной такой же как поперечные на раме или чуть больше.

Кстати для ножек можно взять не только брус 100*100, подойдет и доска 50-ка или даже склеенные или свинченные вдвое более тонкие доски. Нагрузку они выдержат главное обеспечить устойчивость.

7. Крепим ножки к раме. Делаем это с помощью глухарей с шайбами. По три штуки саморезов 5*50 мм. на ножку будет вполне достаточно.

Отделка.

Пару слов про отделку только что изготовленной двухспальной кровати. Безусловно весь брус и доски перед сборкой стоит дополнительно отшлифовать. Особое внимание стоит обратить на торцы и спилы. Тут не обойтись без шлифмашинки.
Что касается окончательной обработки тут все зависит от вашего вкуса можно оставить все как есть, либо немного затонировать древесину пропиткой, либо пойти еще дальше и покрыть лаком. Красить я бы не стал, хотя все зависит от задач и вкуса.

На этом собственно мастер-класс по изготовлению основания — самодельной двуспальной кровати завершен. Надеюсь идея вам пригодится и вы подстроите ее под себя. Успехов!

Что такое стол? По сути дела стол это горизонтальная поверхность на опорах. Поэтому одним из решений для поставленной задачи будет являться создание стола по принципу конструктора из имеющихся предметов.

Так поступим и мы. В качестве столешницы возьмем дверь. И это будет логичным продолжением моих постов — стол для мастерской своими руками — и откидной стол с креплением к стене своими руками + чертежи  где мы уже собирали подобное.

Кроме двери нам понадобятся две тумбы, тумбочки или аналогичные шкафчики для опор. А для эффекта (что естественно не обязательно) возьмем стекло, так у нас выйдет отличная прозрачная рабочая поверхность.

Итак полный перечень составляющих для шкафа:
— Каркасная или иная имеющаяся в наличии дверь. Если стекла не будет ищите экземпляр с ровной поверхностью.
— Пара шкафчиков или тумб более-менее подходящих по высоте.
— Мебельные колесики или опоры если необходимо скорректировать высоту опор.
— Чтобы все выглядело шикарно хорошо бы найти стекло от 5 мм толщиной, лучше безопасное и обрезать по размеру двери.
— Шпатлевка для устранения дефектов.
— Наждачка с зеном на 120 или шлифмашинка шлифовальный блок.
— Силиконовые опоры для стекла.
— Универсальная аэрозольная краска из баллончика — чтобы покрасить дверь если не устраивает внешний вид.
— Возможно понадобится кисть и валик.

Из этого перечня многое у вас уже есть в наличии, за остальным можно сходить в строительный и докупить. Кстати, следите за рекламными акциями и прочими распродажами. Например двери или шкафчики можно приобрести совсем дешево если у них есть брак — царапины или повреждения, но нам то нужна только одна сторона двери и шкафчики с любым верхом.

Начинаем делать стол:

1. Первым делом готовим дверь.
Исследуем дверное полотно (верхнюю часть которая станет столешницей и ее края) и скрываем любые неровности и изъяны. Наверняка есть царапины или выщерблены, может быть следы от петель или замков. Их нужно хорошенько зашпатлевать.

2. Работаем шкуркой.
Даем шпатлевке засохнуть и дальше приступаем к шлифовке. Если нет специального зажима для шкурки возьмите ровный брусочек и заверните его в шкурку.

3. Далее красим.
Красить дверь можно из баллончика, а можно и обычной краской, но сначала кистью, чтобы покрасились все детали, а затем взять валик и покатать всю поверхность — сгладить следы кисти.

Конкретный цвет столешницы и опор стола вы выберите сами, но обратите внимание на пример на фото, такое сочетание смотрится современно, конечно все будет зависеть от остального интерьера…

Дальнейшие шаги зависят от того какая у вас дверь и  будет ли стекло. Предположим дверь не ровная и стекло есть (в обратном случае все будет еще проще).

4. Клеим бамперы.
После того как краска высохнет, можно клеить силиконовые опоры для стекла. Они должны быть одинаковыми по высоте и размещаться по углам и вдоль передней и задней кромки стола. Так стекло не сдвинется и будет надежно держаться.

5. Переходим к тумбам.
Если их цвет и состояние вас не устраивает повторяем только что проведенные операции и сними — шпатлевка, сушка, шлифовка, окраска.
Теперь о высоте тумб. Высота столов по ГОСТАм варьируется от 63 до 75 см. в зависимости от назначения. Какая нужна именно в вашем случае вы решите сами, однако тумба плюс столешница может не попасть в этот промежуток и чтобы скорректировать размеры есть вариант прикрутить дополнительные опоры под тумбочки. Это могут быть опоры на колесиках либо регулирующиеся по высоте (так подобрать высоту будет еще легче. Если тумба высоковата придется наобот убраь или укоротить ножки.

6. Осталось собрать детали стола вместе.
Ставим тумбы на место, на нужном расстоянии друг от друга, укладываем дверь «красивой» стороной кверху и устанавливаем на прокладки стекло.

Вот собственно и вся идея как сделать очень простой стол своими руками. В результате небольших усилий практически из подручных средств мы получили достойное рабочее место. Буду рад если идея пригодится и вам.

Корпусная мебель как известно чаще всего сделана из плит, а это значит что при активной эксплуатации время от времени приходится ее ремонтировать. То крепление открутится, то петля ослабнет. Но постоянно подтягивать шурупы на соединениях не удастся, когда-то они расшатаются и вывалятся это же ДСП…

Для такого случая дадим простой и краткий совет и мастер-класс как провести ремонт креплений выдвижных ящиков и петель корпусной мебели своими руками.

Итак типичная картина ослабленное или вовсе разбитое крепление на фронтоне ящика на кухне.

Очевидно что шурупы уже не держат переднюю стенку ящика и нужно что-то предпринимать.

Самое простое это:
— Сдвинуть панель или отверстия и закрутить болты по-новому.

— Есть вариант со спичкой или более крупной деревянной пробкой забитой в расшатанное посадочное место или под резьбу.

— Можно воспользоваться ниткой намотав ее на шуруп, намазать клеем и закрутить…

Однако не всегда эти простейшие способы ремонта помогают. Причины не буду назвать, практика показала что работают они до поры до времени, потом нужно что-то более кардинальное и основательное. О таком способе мы и поговорим.

Если вы не планируете менять мебель в ближайшее время этот метод поможет продлить жизнь ее соединениям и петлям. Причем такое «лечение» можно повторять многократно.

Итак в чем суть — мы будет использовать быстросохнущую эпоксидная замазку или шпатлевку для дерева.

Мне понравилась Alcolin от QuikWood кажется она идеально подходит для ремонта отверстий для винтов и других крепления. Но можно взять и любую другую двухкомпонентную выбор велик.

Причем есть небольшие и удобные упаковки, такой вариант как раз подойдет для наших целей.

Чем хороша эпоксидная шпатлевка в нашем случае — она быстро затвердевает и после этого достаточно прочна чтобы держать нагрузки. Кроме того есть цветные замазки или их можно подкрасить.

Итак инструкция по ремонту. Предположим мы имеем вот такую картинку с вырванными винтами, что мы делаем:

1 Согласно инструкции готовим нужный объем шпатлевки к работе, разминаем ее и заполняем испорченные места.

Советы:
— Если работаете пальцами, то намочите их и шпатлевка не будет липнуть.
— Вычистите испорченное место до прочной основы ДСП, иначе ремонт может оказаться не последним.
— Если цвет шпатлевки не подходит, вы можете подкрасить ее практически в любой цвет, используя небольшое количество масляной краски.

2 Дальше остается только выровнять поверхность закрутить шурупы, зафиксировать крепление и подождать окончательного затвердевания.

Вот наш выдвижной ящик как новый …

Это был способ ремонта для выдвижного ящика, но рецепт универсальный и используя замазку-шпатлевку можно вылечить и шатающиеся петли и любые другие резьбовые соединения на корпусной мебели и кстати не только на ней.

Одной упаковкой эпоксидной замазки вы можете легко и недорого провести ремонт креплений выдвижных ящиков и петель всей вашей мебели. Надеюсь рецепт поможет и Вам!

Сегодня попробуем реализовать мечту и сделать откидной стол с креплением к стене своими руками. Чертежи и инструкции следуют…

Стол который мы соберем будет выглядеть и работать вот таким образом.

Чем хороша идея — такая откидная рабочая поверхность подходит для многих случаев, ее можно смонтировать и дома, и в гараже, и даже в мастерской. Удобна она и тогда когда место есть, но стол или верстачок необходим периодически, а в другое время в развернутом состоянии будет лишним.

В нашей конструкции ничего лишнего — рабочая по верность со складывающимися опорными ножками. А также крепление к стене совмещенное с полкой на которую удобно убирать инструмент или другие вещи при трансформации.

В качестве основы для такого откидного стола предлагаю взять обычную деревянную дверь.

Почему? В большинстве случаев такую дверь не придется покупать т. к. б/у деревянные двери сейчас легкодоступны. Народ часто меняет их на металлические или пластиковые, а хорошие, в общем-то полотна, идут на выброс. Одним словом найти такую не трудно, если же внешний вид ее будет не на высоте, то шлифмашинка и краска нам поможет.
Конечно если будете строить стол для жилой комнаты, тогда стоит повыбирать, а может даже и купить.

Итак что нам потребуется для сборки откидного стола:

— Дверь (подойдет почти любая имеющаяся в наличии от экземпляра из цельной доски, до пустотелой каркасной, естественно все зависит от задач которые будете решать за таким столом)
Кстати опыт сборки рабочих поверхностей из пустотелых дверей показал что стоят они не дорого, а служат вполне хорошо. Если не устанавливать на них тяжелые тиски и не «работать кувалдой», жесткости вполне хватает — каркасная система себя оправдывает.

— 2 доски 20 х 94 х 2032 мм сосна или любое другое дерево для задней полки и передней перекладины
— 1 доска  32 х 67 х 2032 мм для крепления к стене
— 2 обрезка 20 х 67 х 100 мм для крепления ножек (конкретную высоту отрегулируете по месту с учетом кронштейнов)
— 2 бруска  44 х 44 х 860 мм на ножки
— Комплект шплинтов ишурупов для сборки.
— 3 петли на 100 мм и винты к ним
— 2 складных кронштейна с фиксатором для ножек с винтами
— 4 дюбеля на  6 — 8 х 90 мм или глухаря для крепления к стене.

ИНСТРУМЕНТЫ:
— Уровень
— Дрель, сверла и бита.
— Шлифмашинка
— Рулетка и карандаш

Общий чертеж  стола выглядит таким образом. Конкретные размеры, конечно, будут зависеть от вашей ситуации и имеющейся двери, поэтому скорректируйте их.

Начинаем сборку.

1. Снимаем мерки с двери и записываем. И пока все, найденную или купленную дверь отложим в сторону, к ней мы еще вернемся.

2. Теперь вырезаем полку и крепление к стене из досок  20 х 94 мм, и 32 х 67 мм. Длинна их должна быть такой же как и ваша дверь.
Большинство стандартных пустотных дверей (для простоты давайте договоримся что делаем стол из нее) имеют  высоты 2032 мм, но вы все же дважды проверьте размеры «на всякий случай» — прежде чем обрезать доски.

3. Собираем полку и крепление.
Элемент состоит из двух частей основы — крепления и верхней полки. Собирать их конечно лучше на шплинты, но если вы не владеет данной технологией просто насверлите отверстия и сделайте потай, а потом притяните полку винтами. Головки шурупов можно скрыть шпатлевкой либо деревянными пробками и заполировать.

4. Крепим переднюю планку под низ столешницы.
Кстати она помимо функции разграничителя при складывании стола к стене добавляет жесткости столу.
Прикрепить ее можно либо длинными шурупами, либо на шплинты, либо на уголки.

5. Вырезаем два комплекта ножка — планка под крепление и устанавливаем их.

Конкретные размеры  вы уточните по своим деталям, примерные мы дали выше. Ножки и  основу под петлю прикручиваем 30 мм. шурупами. На них же крепим и складные механизмы — скобы которые позволят убирать ножки.
Какую то конкретную модель назвать можно, но есть ли такие в ваших магазинах не известно. Поэтому дадим совет — берите достаточно жесткие и с фиксатором, либо придумайте как сделать его отдельно к обычной петле (не приятно, да и опасно когда стол непроизвольно складывается)

6. Ставим петли на столешницу.

Мы прикрутим три петли в 100 мм. от краев и одну в центре. Центральную ось петли расположите так чтобы она спускалась за нижний край столешницы.

7. Теперь нужно прикрутить стол полке — креплению делаем это теми же 30-мм винтами.

8. Завершающий этап — монтаж на стену.
Для того чтобы собрать и установить стол окончательно нужно разметить место крепления.

Отмерьте от пола общую высоту ножки (860мм или ваши размеры) плюс основа крепления ножки (20 мм).
После этого, используйте уровень чтобы отметить горизонтальную линию на стене. Выше этой линии нужно будет установить полку крепление. И затем притянуть ее к стене используя достаточно мощные дюбели или винты (что именно зависит от материала ваших стен)

Вот собственно и все, мы сделали откидной стол с креплением к стене своими руками, чертежи и инструкции по сборке считаю не сложные, так что собрать такой сможете без труда. Раскладываем и начинаем творитьь, успехов!

Если пространство в вашем саду или на террасе это позволяет и вы хотели бы сделать такой предмет дачной мебели, читаем как сделать лежак для загара своими руками.

Сразу предупрежу возражения, да  это не лежак в прямом смысле,  это нечто среднее между ним и креслом. Но чисто лежак и не нужен, ведь постоянно валяться на солнышке не будешь, захочется и посидеть и книгу почитать. Так что этот «полу лежак» изготовленный из влагостойкой фанеры и реек для дачного отдыха будет в самый раз.
Тем более что сделать такую (или скорректировав конструкцию под себя) дачную мебель вы можете довольно легко и быстро купив только фанеру и сосновые рейки. Естественно можно выбрать и другу, например, более прочную и дорогую древесину.

Итак, нам понадобятся:
— Лист  влагостойкой фанеры 900 х 900 мм толщиной  16 мм.
— 7 широких реек 20 х 94 мм. длинной 1040 мм.
— 12 реек поуже- 20 х 69 мм. (3 из них длиной 1000 мм. и 9 отрезков по 1040 мм.)
— Саморезы 5 x 50 мм
— Столярный клей, шпаклевка по дереву, пропитка или краска для финишных защитных работ.

Из инструмента берем:
— Линейка, карандаш,
— Лобзик
— Шуруповерт
— Шлифмашинка (можно просто шкурку)

Начнем изготовление.

1.  Боковые и центральные опоры  — были вырезаны из 900 х 900 мм. куска  фанеры. Кривые были нарисованы с помощью крышки от барбекю, но в качестве шаблона можно взять любой большой  и круглый предмет.
Важно: после вырезания сторон оставшегося куска фанеры на центральную опору не хватает, поэтому ее придется составлять из двух частей, скрепленных на полосы из той же фанеры , клей и шурупы. Если вы предпочитаете не делать этого, придется купить второй лист фанеры.

2. Посадочные места под ребра жесткости. Вдоль задней части каждой опоры вырезаем  3 углубления — места под крепления 20 х 69 мм. удерживающие спинку. Один вырез в 100 мм/ от верха, один в центре и один внизу.

3. Крепим ребра — делаем отверстия в рейках 4 мм. сверлом под  саморезы и прикручиваем их двумя 50 мм шурупами на каждом краю.

4. Теперь крепим первую и последнюю планку сидения – рейки размером 20 х 94 мм. Учитываем что длинна хи 1040 мм т.е. с каждого бока должен быть свес в 20 мм. Перед тем как закручивать шурупы насверливаем направляющие отверстия. После чего фиксируем шурупами на крайних стенках кресла. Это же повторяем и с нижней планкой, чтобы зафиксировать конструкцию и выровнять ее.
Кстати, сосна довольно мягкая поэтому зенковать отверстия под головки саморезов не нужно, они углубятся и так.

5. Дальше остается намечать, насверливать и прикручивать доски на сидение

Но при этом учитываем пару моментов:
— чтобы промежутки между рейками сидения были ровными, используем прокладки-распорки.
— если у вас длинных реек на все сидение не хватает, можно стыковать их. В этих местах на центральной опоре прикручиваем дополнительные  расширения из двух обрезков фанеры в которые и будут входить шурупы крепящие рейки сидения.

6. После закручивания шурупов все углубления и другие неровности на кресле можно заполнить древесной шпаклевкой и дать ей высохнуть (для этого же можно использовать клей смешанный с опилками, что конечно не совсем шпаклевка, но …)

7. Шлифовка и обрезка.
После того как шпаклевка высохнет нужно обработать все кресло шкуркой. Сначала покрупнее -120-й, потом 240-й . т.к. сидеть на нем  будем в т.ч и голым телом и неровности нам ни к чему.
Кроме того если края свесов (всякое бывает) оказались не прямыми можно выровнять их лобзиком и закруглить острые грани шлифмашинкой.

10 Осталась отделка. Для начала, протираем все кресло от пыли после шлифовки (можно со скипидаром, чтобы сразу обезжирить) И далее уже решаем, что мы будем делать с поверхностью – колеровать, пропитывать или красить, будем ли мы наносить герметик или нет. Это зависит от ваших возможностей и того будете ли вы убирать кресло под крышу. В общем, это отдельная тема и пускай каждый решит сам (на фото кресло покрыли в несколько слоев защитной пропиткой с колером для дерева в т.ч. и снизу!)

Вот  собственно и весь секрет как сделать лежак для загара своими руками. Пример хорош тем что на этой основе можно делать любую дачную мебель для отдыха на солнышке и кресла и лежаки – шезлонги. Приятного отдыха!