Мы же начнем и сосредоточимся на том моменте кода основание более или менее (в зависимости от ваших возможностей и сил подготовлено) и нужно уже заливать. Постараюсь кратко, но понятно по шагам все рассказать и проиллюстрировать.

Пару советов, пока не взялись за бетон – цемент сушит и «съедает» кожу поэтому работать лучше в обрезиненных перчатках, не помешают также и очки чтобы защитить глаза от цементной пыли.
 
Итак начнем, мы будем заливать не широкую около полуметра и не высокую в пределах 7-10 см. отмостку

1. По вашим размерам сколачиваем из досок 20 х 50 мм. короб. Если он длиннее метра то в нем нужно сделать ячейки через каждые 100-150 см. (смотрите на ваши размеры и добивайтесь симметрии)
Для формы-короба можно взять любую доску, подойдет и сосна и даже доска второго сорта с обзолом (корой) с одной стороны или части от поддонов. Главное чтобы поверхность примыкающая к бетону была ровной и имелся прямой заводской срез смотрящий вверх, по нему мы будем ровнять.
Собирать короб, кстати, не обязательно на гвозди, с шуруповертом работать будет даже удобнее, да разбирать потом легче.

2. Устанавливаем форму на подготовленную площадку. Под подготовкой имеется ввиду не только снятие дерна, но и подсыпка, трамбовка, выравнивание… (см. фото  инструкцию выше)
Чтобы установить короб нужно выставить его к стене и вбить по углам колья. Если нужно то подкопать основание так чтобы создать уклон от здания. Что касается величины то тут достаточно и полсантиметра на каждые 50 см ширины отмостки  но можно сделать и 5 см. на метр. – вода при таких значениях будет спокойно стекать от строения.

3. Когда добьетесь уклона зафиксируйте короб к кольям саморезами.
 
4. Переходим к бетонным работам.
Замешиваем бетон и заливаем его в форму. Для начала расправляем его лопатой и заполняем все промежутки у стенок. Наверняка с одного замеса заполнить весь короб вам не удастся, поэтому повторяем процедуру, каждый раз выравнивая раствор. Как он доберется до верха стенок переходим к следующему этапу.
Кстати, иногда  после первого замеса в бетон добавляют небольшие и чистые камешки, они выполняют роль наполнителя. Либо их можно положить сразу в бетономешалку. Тут главное не переусердствовать, камней не должно быть много – они как минимум не должны касаться друг друга (если укладываете руками), и не должны выступать над коробом.

5. Теперь берем правило.
Если отсутствует настоящее, вполне можно обойтись импровизированным из ровной доски. Проходим доской по коробу сдвигая или снимая лишний раствор. Не старайтесь с первого раза сделать все ровно, наверняка потребуется несколько проходов. Не старайтесь вдавливать доску в цемент, чтобы она прогибалась, учтите, что цемент все равно осядет на пару миллиметров и вместиться в короб.
 
Скажите что мы забыли армирование – да, безусловно большая плита требует арматурных стержней или стальной сетки, чтобы предотвратить растрескивание, но мы делаем небольшую отмоску, можно сказать плитки и тут можно обойтись и без нее.

Повторяем операцию с остальными ячейками короба.

Пару слов про технику выравнивания.
Гладить цемент лучше пилящими движениями двигайте доску на  себя и от себя одновременно перемещая ее вдоль короба.
Если вы нашли низкое место, заполните его кинув лопатку цемента, разровняйте и снова соскоблите доской эту часть.
Каждый проход доски вытесняет воду из раствора, но гладить до выжимаяния насухо не стоит. Добейтесь ровной поверхности и оставьте на несколько минут. Теперь пришло время взять шпатель или гладилку и прижимая их заднюю кромку идеально загладить всю поверхность залитой отмостки.

6. Окончательная отделка.
Берем гладилку и широкими дугами равняем раствор.
Если нужно добиться закруглений плиты, используем специальный кромочный инструмент.
 
И заключительный этап выравнивая — затирка она даст более гладкую поверхность, если это еще необходимо. Но сначала нужно подождать после прошлой правки чтобы вода исчезла с поверхности отмоски, а затем уже пройтись теркой широкими дугами. Если не получается, подождите 15 минут и попробуйте затереть еще раз.

Вот в принципе и весь рассказ как залить отмостку своими руками, осталось подождать пока она высохнет и наберет прочность в течение пяти дней. В этот период ее нужно держать влажной, а для этого покрыть, например листом пластика и периодически поливать (но не смывать) достаточно слегка оросить как грядки обычной лейкой или расплетем из шланга.

Почему вообще удалить масляные пятна так трудно, все просто — по причине  их быстрого проникновения в поверхность бетона.

Далее комплексная методика и несколько советов как бороться с пятнами.

Сразу предупрежу прежде чем начать пользоваться чем либо для удаления масла, нужно оценить как это повлияет на сам бетон, и окружающую чистую поверхность, мы ведь не хотим все испортить.

Итак начинаем работу по очистке вот этого


1 Убираем все масло с поверхности
Первое правило — не затягивать время, оно играет против нас. Масло быстро проникает в поверхность и потом его убрать становится тяжелее, поэтом как только увидели пятно беремся за предотвращение его распространения.

— Предварительно можно зачистить находящееся на поверхности бумажными полотенцами или салфетками, не растирать по площади, а убрать излишки движениями к центру.

— Затем необходимо щедро посыпать само пятно сухим песком, опилками или просто наполнителем для кошачьих туалетов. После чего стоит немного подождать, дав маслу впитаться в подсыпку. И далее перед удалением песка мягкой метлой, помести его взад и вперед чтобы масло лучше впиталось и затем уже убрать грязный наполнитель.

2 Переходим непосредственно к средствам удаления масла, это могут быть:

— Промывочная, обезжиривающая жидкость для автомобильных двигателей
— Стиральный порошок с большим пенообразованием
— Концентрированное жидкое моющее средство

Советы:
— Эти продукты являются более эффективными, когда наносятся с горячей водой.
— Работать нужно жесткой щетинной кистью.

В общем с помощью этих средств мы чистим и обезжириваем, повторю, трем к центру и не распространяем по близлежайшему бетону. Далее все нужно хорошо промыть

3 Переходим к оборудованию.

Мойка высокого давления «типа Керхер» очень эффективна для борьбы с масляными пятнами. Сочетая мойку с вышеназванными средствами (не давайте им высохнуть) можно добиться хороших результатов.
Кроме того после работы со средствами нужно хорошенько промыть как загрязненный участок, так и прилегающий бетон, чтобы пятно не «расползалось».

Совет.
При работе с мойкой высокого давления по бетону нужно быть предельно осторожным. Во-первых работать в защитных очках и одежде (песок, части бетона и наполнитель швов брусчатки будут отлетать) И во-вторых не перебарщивайте с давлением на одно место иначе можно «домыться» до отслаивания бетона.

4 Осталось закрепить результат мойки.

Для этого применим самодельное средство из извести (покупаем в магазине для дачи) и скипидара в соотношении 1 к 2. Эту «бурду» надо наложить на поверхность пятна слоем в 5 мм с наслоением на соседний бетон в 5-10 см. Потом покрыть все пленкой и оставить на сутки.

После снятия извести контролируем результат и если его оказалось недостаточно для глубоко въевшегося масляного пятна, повторяем примочку.
Такой же компресс из извести возможно придется повторять (если масло из глубины пятна начнет подниматься на поверхность).

И в заключении моем пятно теплой водой с порошком и хорошо ополаскиваем, чтобы закончить «лечение».

В общем вот такой комплексный подход к удалению масляных пятен с бетона. Все довольно не просто, поэтому вместо очистки бетонного пола лучше заняться профилактикой — быть осторожнее с маслом, производить техобслуживание авто, подкладывать коврики под район двигателя и не ронять канистры
Всем успехов!