Небольшое отступление — я окрылена успехом прошлой моей статьи Как выбрать молоток — женские советы. Поэтому и решила собрать свои знания и опыт по шурупам и саморезам в новый материал. Прошу профи сильно не ругаться в названии есть оговорка какие это советы

Но хватит предыстории, давайте к делу. Количеством различных типов саморезов с которым приходится столкнуться самодельщику особенно если вы начинающий энтузиаст DIY велико. Я предлагаю несколько принципиальный советов по выбору правильного винта.

Самое главное — выясните какой размер самореза нужен.

Лучший способ определить, какие винты необходимы для вашего проекта, — это определиться со следующими условиями:

1. Древесина или плита используется в проекте
Для материалов, таких как фанера или МДФ, вы будете использовать стандартный саморез для дерева, тогда как для ДСП вы должны использовать шуруп с более гладкой ножкой.

Для обычной доски необходим винт с крупной резьбой, который может «кусать» и прижимать доску.

2. Какова толщина материала
На этом шаге требуется продумать все детали проекта — от сборки до отделки — для определения размера и длины необходимых саморезов. Объясню — для более толстой доски или плиты вам, потребуется более длинный винт и наоборот более короткие винты для более тонких материалов.

Например: если вы присоединяете сосновый брусок толщиной 44 мм к 22-миллиметровому, вам нужен винт, который достаточно длинный, чтобы пройти через 44 мм и на половину винта 22 мм = 55 мм. Если же наоброт, вы присоединяете 22-миллиметровый кусок например  к 22-миллиметровому куску получаем необходимую длину шурупа 30 или 35-миллиметров

Кроме того для толстых деталей выбирайте саморезы с гладкой частью и резьбой на конце.

3. Каково назначение проекта
В дополнение к длине винта, вам также необходимо учитывать их диаметр. Вам нужно будет использовать винт потолще для несущих соединений, тогда как для крепления декоративных деталей достаточно самореза с меньшим диаметром.

Совет: Выберите винт, который лучше всего будет работать и с материалом и с назначением предмета, например, при изготовлении обеденного стола или кровати нужны жесткие надежные крепления рассчитанные и на материал и на вес и на усилия по деформации. (См. фото усиленнного соедиенния выше)

Что еще нужно знать про саморезы?

4. Смотрим на острие  — шурупы со сверлом
Шурупы для дерева поставляются в стандартном исполнении с острым и гладким кончиком (как те что на фото справа), но бывают и исключения — сверлящие и режущие (на фото слева).
Такие имеют специальный наконечник, который позволяет им легко врезаться и в жесткую древесину и даже, если нужно, в металл.
Выбираем такой вариант если предвидим проблемы с соединением (например дерево с металлом)

Совет: Не смотря на то, что шурупы с режущим наконечником удобны, лучше всегда насверливать направляющее отверстие, чтобы избежать проблем с раскалыванием и деформацией досок.

5. Смотрим на покрытие винтов.
Очевидно что для кровельных, облицовочных и других проектов где шурупы будут сталкиваться с  суровыми погодными условиями, например, с дождем, солью, другими химическими средами обычные черные шурупы не подойдут. Тут как минимум нужны саморезы оцинкованные, а еще лучше и покрашенные. Они более устойчивы к ржавчине и не теряют внешний вид.

Самый простой пример — оцинкованные саморезы с цветной головкой под ключ.

Совет: Проконтролируйте чтобы оцинковка была настоящая, а не просто блестящая красочка. Для этого поцарапайте их для проверки слезает ли покрытие.

6. Широкая шляпка или шайба.
Иногда стандартной головки самореза не достаточно. Требуется большая площадь для надежного крепления детали. Т.е. элементарно чтобы головка не прорывала, не раскалывала деталь, да и просто держала не углубляясь в поверхность материала. Тут нам на помощь придут шурупы с прессшайбой (как на фото выше), либо шурупы с широкой плоской головкой, вот такие.

Вот наверное и все советы.
Конечно хорошо когда собираешь проект по готовому чертежу и описанию, когда думать про диаметры, длину и головки шурупов не нужно. Но если вы как настоящий самодельщик творите сами, то тут надеюсь вам помогут мои советы,  ну и конечно здравый смысл, я не изобрела велосипед вам достаточно хорошо подумать о типе, длине и диаметре винтов в применении к вашей самоделке и все встанет на свои места.

Успехов друзья!

Сейчас в магазинах предлагают различные типы, размеры и вес молотков. Поэтому если вы женщина, выбирайте правильный молоток сразу. Это поможет вам с самого начала намного легче осуществлять свои проекты.

Еде одна мысль, мы, женщины любим думать, что мастерим так же хорошо, как и мужчины, и это безусловно Но когда дело доходит до конкретных проектов… у нас есть определенные природой пределы! Так что, когда вы собираетесь осуществить проекты, которые наверняка потребуют использования молотка, например, долгое приколачивание декоративных панелей мелкими гвоздиками, покупайте правильный молоток, который специально предназначен для женщин.

Тип молотка

Молотки существуют различных типов, но наиболее распространенным, которым вы будете пользоваться для домашних проектов, является модель с гвоздодером. Этот молоток имеет пару стальных челюстей в форме когтей — которые используются для выдирания гвоздей. Очень удобная штука, например, если вам нравится работать с  деревянными поддонами.

Вес
Один из важнейших критериев на который нужно смотреть при покупке молотка его вес. Молотки могут быть и 250 граммовые и 900 гр. и более (это уже настоящие молоты) Я считаю что 250 грамм идеальный вес для женщины им очень легко орудовать. Все, что тяжелее приведет к тому, что ваши руки и плечи начнут принимать нагрузку на себя. И давайте будем честными, во время занятия любимым делом — самоделками мы хотим работать получая удовольствие, а это не значит молотить до седьмого пота!

Комфорт
Другим фактором, который следует учитывать при выборе молотка  — это комфорт. Это может звучит глупо, возьмем другую формулировку — удобство, но смысл один тот же, если вы планируете использовать молоток для вколачивания сотен финишных гвоздиков, булавок или скобок, вам нужен такой экземпляр у которого будет эргономичная, обрезиненная ручка,  препятствующая скольжению и уменьшающая усталость рук, такой инструмент гораздо более удобен для работы, чем давно привычные нам молотки с прямой деревянной ручкой. Кроме того, в настоящее время существует молотки, которые уменьшают вибрации и ударные воздействия и, таким образом, уменьшают стресс и напряжение вашим рукам.

И наконец последний совет
Не берите первый попавшийся молоток, работать с ним скорее всего вам очень долго т. к. этот инструмент служит намного больше чем электрические, может вообще вы покупаете его на всю жизнь. Поэтому пробегитесь по местным строительным, пощупайте каждый, взвесьте его в руке примерьтесь и не стесняйтесь, обратите внимание на известные марки МТС, Lasher, Стэнли и другие.

А я желаю вам выбрать лучший молоток, который окажется вам по руке по душе, успехов!

Безусловно хранить сверла, резцы и прочие биты нужно бережно и в специальной удобной подставке о которой я писал в материале как хранить сверла, но как я уже сказал поговорим о случае когда нужно взять с собой набор бит, положить их в карман или сумку, чтобы они были безопасными и сухими.

Собирать коробку переноску будетм из ПВХ трубы и фитингов — крышки и заглушки с завинчивающейся крышкой.

Я пробовал несколько труб диаметром в 40 и 50 мм для сохранения сверл и перьевых сверл, опыт показал что в них также удобно укладывать и ходовые гайки с винтами, закрученные в плотный кейс они не ржавеют, особенно если пшикать туда WD-40 время от времени.

Итак что нам нужно для изготовления кейса:
— Обрезок ПВХ трубы 300 мм длины и диаметром в 50 мм.
— Заглушка простая и окончание с завинчивающейся крышкой подходящие под вашу трубу
— ПВХ клей либо строительный утюг если ваши трубы можно паять.
— Ножовки или резак для трубы
 

1. Берем кусок трубы и отмеряем нужный нам размер.
Кстати найти кусок в 300 мм. ПВХ трубы довольно легко, достаточно пойти на ближайшую стройку или к мастеру занимающемуся водопроводом. Такие обрезки бросовые и не ходовые и их вам легко презентуют. В крайнем случае можете купить стандартную трубу длинной 1 метр в магазине и сделать несколько кейсов. Другое дело с фитигнами, если их нет, придется докупить.

2. По разметке обрезаем трубу.
Резать нужно более-меннее точно, конечно лучше более))) В общем либо хорошо размечайте по всей окружности и пилите ножовкой по металлу, пилой с мелким зубом, а лучше попросите резак для труб, сделать им четки срез можно очень легко, быстро и качественно.

3. Примеряем фитинги и приклеиваем их.
Для этого необходимо нанести специальный клей и быстро прижать крышку к трубе. То же самое повторяем и с винтовой заглушкой на другом конце.

4. Наша коробка готова, в нее войдет хороший набор сверл и бит, который будет легко переносить и хранить в промежутках даже в довольно не дружелюбных для металла условиях, например зимой в машине.

Советы:
— Если вы применяете несколько типов бит или сверл можно сделать более точно подходящий по длине бокс под каждый типоразмер.
— Если ваши сверла контактируют с влагой, используйте WDешку — прысните ей в бокс и ржавчины не будет.

Вот в принципе и весь секрет как делается переносной бокс — коробка для сверл своими руками. Попробуйте сделать один и если это «ваш вариант» посоветуйте друзьям.

Почему вообще удалить масляные пятна так трудно, все просто — по причине  их быстрого проникновения в поверхность бетона.

Далее комплексная методика и несколько советов как бороться с пятнами.

Сразу предупрежу прежде чем начать пользоваться чем либо для удаления масла, нужно оценить как это повлияет на сам бетон, и окружающую чистую поверхность, мы ведь не хотим все испортить.

Итак начинаем работу по очистке вот этого


1 Убираем все масло с поверхности
Первое правило — не затягивать время, оно играет против нас. Масло быстро проникает в поверхность и потом его убрать становится тяжелее, поэтом как только увидели пятно беремся за предотвращение его распространения.

— Предварительно можно зачистить находящееся на поверхности бумажными полотенцами или салфетками, не растирать по площади, а убрать излишки движениями к центру.

— Затем необходимо щедро посыпать само пятно сухим песком, опилками или просто наполнителем для кошачьих туалетов. После чего стоит немного подождать, дав маслу впитаться в подсыпку. И далее перед удалением песка мягкой метлой, помести его взад и вперед чтобы масло лучше впиталось и затем уже убрать грязный наполнитель.

2 Переходим непосредственно к средствам удаления масла, это могут быть:

— Промывочная, обезжиривающая жидкость для автомобильных двигателей
— Стиральный порошок с большим пенообразованием
— Концентрированное жидкое моющее средство

Советы:
— Эти продукты являются более эффективными, когда наносятся с горячей водой.
— Работать нужно жесткой щетинной кистью.

В общем с помощью этих средств мы чистим и обезжириваем, повторю, трем к центру и не распространяем по близлежайшему бетону. Далее все нужно хорошо промыть

3 Переходим к оборудованию.

Мойка высокого давления «типа Керхер» очень эффективна для борьбы с масляными пятнами. Сочетая мойку с вышеназванными средствами (не давайте им высохнуть) можно добиться хороших результатов.
Кроме того после работы со средствами нужно хорошенько промыть как загрязненный участок, так и прилегающий бетон, чтобы пятно не «расползалось».

Совет.
При работе с мойкой высокого давления по бетону нужно быть предельно осторожным. Во-первых работать в защитных очках и одежде (песок, части бетона и наполнитель швов брусчатки будут отлетать) И во-вторых не перебарщивайте с давлением на одно место иначе можно «домыться» до отслаивания бетона.

4 Осталось закрепить результат мойки.

Для этого применим самодельное средство из извести (покупаем в магазине для дачи) и скипидара в соотношении 1 к 2. Эту «бурду» надо наложить на поверхность пятна слоем в 5 мм с наслоением на соседний бетон в 5-10 см. Потом покрыть все пленкой и оставить на сутки.

После снятия извести контролируем результат и если его оказалось недостаточно для глубоко въевшегося масляного пятна, повторяем примочку.
Такой же компресс из извести возможно придется повторять (если масло из глубины пятна начнет подниматься на поверхность).

И в заключении моем пятно теплой водой с порошком и хорошо ополаскиваем, чтобы закончить «лечение».

В общем вот такой комплексный подход к удалению масляных пятен с бетона. Все довольно не просто, поэтому вместо очистки бетонного пола лучше заняться профилактикой — быть осторожнее с маслом, производить техобслуживание авто, подкладывать коврики под район двигателя и не ронять канистры
Всем успехов!

Сейчас все расскажу (способ работает лучше на узких досках).

Все что нам понадобится это карандаш и два пальца — их используем как датчики для маркировки.

— Итак берем карандаш в руку и выставляем указательный и безымянный палец как на фото. При этом безымянный палец будет двигаться вдоль доски, являясь упором, а большой и указательный держать карандаш.

— Удерживая таким образом карандаш проводим линию вдоль одной из сторон доски.

— Затем, не изменяя положения пальцев и карандаша, переворачиваем доску и делаем еще одну линию на другой стороне, параллельно уже начерченной.

— В результате мы получаем широкую полосу между начерченными линиями которая и будет центром доски. Причем чем ближе к истинному центру мы поставим карандаш при первоначальном выстановке его на палец, тем уже будет полоса и четче центр.

Вот такая хитрость. Подойдет она и для очерчивания ровных полос на досках или других поверхностях при разметке, например фасок.