После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом железнят.

Железнение значительно увеличивает прочность и долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2 3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания островков, которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону. Центры

отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек.

Отличие пешеходных и автомобильных дорожек в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8 10 см, а для автодорожек 40 50 см.

По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3 6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму природного камня (смотри рисунки).

Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.

Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.

ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

В местностях, богатых природным камнем, дорожки и бордюры целесообразно делать из бутового камня, колотого булыжника или плоских (пастелистых) тесаных камней. Природный камень обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами, и тщательным их подбором и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта.

Пешеходные дорожки из природного камня проще всего выкладывать на песчаном основании. Величина заглубления основания во многом зависит от размеров применяемых камней, и эту глубину нужно брать из расчета на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней достаточно основания из песка слоем 5 10 см. Если плоские камни больших размеров, то в этом случае можно обойтись укладкой их на основание с промежутками 5 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой (смотри рис. ).

Дорожки из бутового камня и мелкого тесаного камня укладываются с промежутками 2 3 см и последующей расшивкой шва раствором.

Заполнять швы раствором нужно полностью до уровня верхней поверхности камней или чуть больше с тем расчетом, чтобы вода легко скатывалась с полотна дорожки. Не рекомендуется на дорожках и других уличных покрытиях делать углубленную расшивку или канавку по швам; в зимних условиях при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.

Дорожки из плоского (пастелистого) природного камня, предназначенные для автомашин, желательно стелить на бетонном основании с расшивкой швов раствором. Глубина закладки основания 20 30 см. В целях экономии бетона дно основания можно выложить мелким бутовым камнем слоем в 10 15 см. Делая автомобильную дорожку, следует придерживаться такого порядка работы. Разметить колею, выкопать траншеи глубиной 20 25 см, утрамбовать дно траншей, затем насыпать слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита, шлака и т. п.), смочить водой и утрамбовать. Затем залить жестким бетоном, выровнять и утрамбовать. Укладка камней ведется на растворе слоем 2 3 см с последующей расшивкой швов.

ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ

Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного, раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.

Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.

Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6 12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.

Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.

БОРДЮРЫ

Бордюр это ограждение, выступающее над поверхностью земли на 5 15 см, которое может быть выполнено из различных материалов дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и т. п. Широко распространены бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок. Хотя этот способ достаточно прост и экономичен, с эстетической точки зрения его вряд ли можно рекомендовать. Гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича хорошего качества, установленный в землю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку заподлицо.

Очень неплохо выглядит бордюр из подтоварника (бревен диаметром 8 11 см), напиленного чурками длиной 40 50 см, с косым срезом. Косой срез (торец) имеет преимущество по сравнению с прямым, так как обеспечивает водосток и лучшее сохранение верхнего торца от гниения.
Чтобы сделать такой бордюр долговечным, комлевую часть чурок обработайте антисептиком и заверните в полиэтиленовую пленку или толь.

Бордюр можно делать и из плоского природного камня. Если камни больших размеров и почва на участке песчаная, достаточно установить бордюрные камни на нужную глубину и засыпать их грунтом. Если камни небольшие, то необходимо бордюр ставить на бетонное основание или раствор.

Для устройства бордюров применяются и бетонные бордюрные блоки. Бордюр сложной криволинейной формы можно изготовить из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для создания криволинейной поверхности, в качестве обшивки опалубки используют фанеру, оргалит, толстое листовое железо, укрепленное колышками.