Как сделать удильник для блеснения окуня своими руками. Мастер-класс Часть 1

Как сделать удильник для блеснения окуня своими руками. Мастер-класс.

Мой любимый вид зимней рыбалки – блеснение окуня на Ладоге, причем я использую и вертикальные блесны, и балансиры. Иногда самоделки, иногда покупные – всякие. А вот удильники я всегда делаю сам. Почему? Да потому, что меня не устраивают те удильники, что имеются в продаже и широко рекламируются заинтересованными в их продаже лицами или организациями.

Цель настоящей статьи – познакомить читателя с принципом конструирования и технологией изготовления в домашних условиях удильника для отвесного блеснения.

Прежде всего, почему меня не устраивают покупные удильники, даже финские? Дело вот в чем. Практически все они имеют одинаковую конструкцию: рукоятка, за ней – катушка, далее – хлыстик. Кивка, как правило, нет. Возьмем такой удильник в руку – его центр тяжести окажется впереди пальцев, удерживающих ручку, в районе катушки. При взмахе таким удильником руке приходится преодолевать не только его вес, но и момент относительно точки опоры. И чем этот момент больше (то есть, чем дальше центр тяжести от пальцев), тем быстрее накапливается усталость. А ведь после оснащения удильника блесной (а это иногда 10-15 грамм) момент увеличивается, и значительно, поскольку вес блесны приложен к самому концу хлыстика. Обычно за рыбалку рука блеснильщика выполняет не одну тысячу взмахов! Диаметр ручки обычно невелик, пальцы приходится несильно, но сжимать – устает рука, незаметно, но устает. Конечно, удильник из рук не падает, но незаметно сбивается темп блеснения, да и реакция замедляется…

Проанализировав все это, понимаешь, почему над эргономикой удильника стоит поработать.

Кроме того, такая конструкция приводит к неоправданному увеличению длины удильника. Довольно длинная рукоятка, разнесенная с катушкой – «паразитная» длина. Чтобы удержать общую длину изделия в разумных пределах, изготовители вынуждены жертвовать длиной рабочей части удильника – хлыстика, что не улучшает рабочих качеств снасти.

Ну, и надежность удильника – вещь не последняя. После подсечки удильник обычно летит на лед – рыбу вываживают руками (те, кто описывают вываживание с использованием катушки, по-моему, на зимней рыбалке не бывали), поэтому все его части должны такие падения выдерживать без поломок. На дорогих финских удильниках применена ударопрочная пластмасса, не теряющая своих свойств на морозе. Но кто поручится за изделия родом с Дальнего востока? Не все удильники одинаково финские…

Итак.

Каким, на мой взгляд, должен быть удильник для блеснения?

1. «Ухватистым» и легким: он должен удобно лежать в руке, не выскальзывать из нее, даже когда держишь его кончиками пальцев. При случайном падении в лунку он не должен тонуть.
2. Сбалансированным. Центр тяжести должен находиться где-то в районе середины ладони.
3. Прочным: не должен ломаться в обычных для зимней рыбалке ситуациях и при транспортировании.
4. Надежным: обеспечивать быстрый и бесшумный спуск приманки в лунку и выбор лески, правильную игру приманки, четко фиксировать поклевки рыбы, надежно подсекать рыбу, амортизировать её рывки.
5. Красивым – красивую вещь и в руки взять приятно. Кроме того, меня учили, что красота есть признак «правильности» и работоспособности конструкции. Гармоничность и соразмерность – вот что такое красота с точки зрения техники.

Что ж, попробуем создать такой…

Вот что нам для этого понадобится

Материалы:

1. Подходящий по размеру кусок «твердого» пенопласта.
2. Проводочная катушка с наружным диаметром шпули 40 – 60 мм.
3. Хлыстик длиной около 400 мм, стеклопластиковый или винипластовый, диаметром у комля не более 5 мм.
4. Пружинный кивок, вроде тех, что используют корюшатники.
5. Эпоксидный клей.
6. Колечко для пропуска лески и крепления блесны (не «тюльпан»!).

При выборе катушки и хлыстика следует учитывать ваши индивидуальные особенности. Например, размер вашей ладони – катушка определяет размер рукоятки удильника, и, соответственно, удобство захвата её рукой. Посмотрите на расслабленную кисть своей руки: пальцы находятся в согнутом, но не сжатом в кулак состоянии. Размер рукоятки удильника должен быть таким, чтобы при её удержании пальцы находились как можно ближе к этому расслабленному состоянию, не растопырены и не сжаты, так рука почти не устанет, даже если придется махать удильником весь день.

Ну, а хлыстик определяет габариты удильника, который должен поместиться в ваш рыболовный ящик.

Инструменты:

1. Канцелярский нож.
2. Дрель.
3. Набор сверл.
4. Плоскогубцы.
5. Напильники, надфили.
6. Шкурка грубая и потоньше.
7. Ножницы по металлу.
8. Посудинка для разведения клея.
9. Карандаш, линейка, циркуль.

Начинаем процесс изготовления с того, что обрабатываем кусок пенопласта таким образом, чтобы его толщина оказалась на 2 – 3 мм больше размера катушки по оси (без учета ручек, то есть от тыльной стороны до верхней поверхности шпули).

Затем размечаем на плоскости бруска пенопласта контуры рукоятки будущего удильника, отмечаем положение оси катушки, обводы шпули с припуском 1 мм. Затем внутри получившейся окружности чертим еще одну, её диаметр на 16 – 20 мм меньше, чем диаметр шпули.

Используя канцелярский нож и шкурку, обрабатываем в будущей рукоятке гнездо под катушку, форму гнезда выполняем, как на фото 2. Высота (по оси катушки) уступа на дне гнезда – 2-3 мм, это как раз тот запас по толщине, который мы оставили при обработке толщины пенопласта.

Для обработки донышка гнезда удобно использовать насадку на дрель со шкуркой (фото 3). Подсказка: такую насадку удобно сделать из крышки от круглой упаковки ватных палочек.

Теперь дорабатываем катушку. Ножницами по металлу удаляем ножку, она нам не нужна. Для того, чтобы максимально облегчить наш удильник, обрабатываем основание катушки до диаметра на 8-10 мм больше отверстия в дне гнезда в рукоятке. При этом оставляем три лапки, расположенные под углом приблизительно 120 градусов друг к другу, они понадобятся нам для центровки и фиксации катушки в гнезде (фото 4).

Примеряем катушку к гнезду (фото 5). При необходимости гнездо дорабатываем ножом и шкуркой, добиваясь равномерного зазора 1 – 1,5 мм между краем гнезда и кромкой шпули. Заодно контролируем отсутствие выступания верхней поверхности шпули над поверхностью рукоятки. Допускается заглубление шпули в рукоятку на величину 0…1 мм. При необходимости дорабатываем гнездо. Слегка разгибаем наружу лапки, оставленные нами на основании катушки, таким образом, чтобы основание плотно вставлялось в гнездо и удерживалось в нем за счет упругости лапок. Еще раз контролируем зазор по периметру шпули. Обращаем внимание на положение рычажка включения стопора катушки – его нужно расположить так, чтобы им можно было управлять указательным пальцем, не перехватывая удильник другой рукой (в момент переключения рычажка рукоятка удерживается четырьмя другими пальцами той же руки).

Ну, вот, самая трудоемкая и ответственная часть процесса позади. Теперь аккуратно обрабатываем рукоятку снаружи, используя нож, напильник и шкурку. По окружности катушки оставляем слой пенопласта около 5 мм (без учета скруглений материала). То место, куда будет вклеиваться хлыстик, лучше обработать с небольшим припуском, который удаляется после вклейки хлыстика. Шлифуем рукоятку тонкой шкуркой. Ну, вот, рукоятка почти готова (фото 6), осталось выполнить гнездо для хлыстика и отверстие для лески.

Отверстие для лески прожигается толстой иглой так, чтобы оно шло приблизительно параллельно отверстию под хлыстик и приблизительно по касательной к поверхности барабана шпули. Чем точнее будут соблюдены эти условия, тем меньше будет сопротивление от трения лески о края отверстия и тем легче и быстрее блесна или балансир будут уходить в воду.

А вот отверстие под хлыстик лучше не прожигать, а сверлить. Подберем сверлышко диаметром на 0,2…0,3 мм меньше диаметра хлыстика в комле и аккуратно просверлим рукоятку на максимально возможную глубину, но так, чтобы не выйти сверлом в гнездо для катушки. Подсказка: обороты дрели лучше установить умеренные, поскольку при чересчур высоких оборотах вследствие трения зона сверления достаточно сильно нагревается, и пенопласт начинает плавиться, а это приводит к нежелательному увеличению диаметра отверстия.

Отверстие готово – примеряем хлыстик, он должен плотно вставляться в отверстие «до донышка», и не выпадать из него под своим весом. Теперь нужно снять припуск с рукоятки в районе отверстия под хлыстик, это лучше делать шкуркой, сначала грубой, затем тонкой. В общих чертах удильник уже можно оценить (фото 7), проверить, как она лежит в руке, примерить её к рыбацкому ящику: не длинновата ли? Хлыстик на этом этапе можно подрезать в нужный размер. Кстати, при подрезке хлыстика стоит оценивать строй – нагруженный на конце хлыстик должен изгибаться параболой, а не дугой. Поэтому лучше подрезать не вершинку, а комель.

Осталось укрепить на хлыстике пропускное колечко для лески (за него же удобно цеплять крючок блесны или балансира) и кивок.

С колечком все просто: оно приматывается к хлыстику капроновой ниткой, которая наматывается плотно, виток к витку, образуя аккуратный бандаж.

Продолжение следует…

Источник: Снасти для зимней рыбалки